Es común ver en las fiestas patrias atuendos que se dicen “mexicanos” y que no necesariamente representan la época de la Independencia de México ¿sabes cómo vestían?
Por ejemplo, la vestimenta de “Adelita” en el caso de las mujeres, que es más representativo de la Revolución Mexicana.
Desde siempre la ropa, la vestimenta ha sido influenciada por modas de otros lugares, además de que representan estatus social.
Muchas veces se critica que en estos días patrios mucha gente se “viste” o “disfraza” de algo que en su pensar es representativo de la época, pero no, en muchos casos lo hacen con una mezcla del México revolucionario y el más reciente.
De acuerdo con el historiador Javier Torres Medina, de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, la ropa evoluciona acorde a la estructura económica, social, ideológica, religiosa, cultural, filosófica, moral, de valores y la ética del momento.
En 200 años de Independencia de México, en el país ha evolucionado la forma de vestir; con la ropa se diferenciaban las distintas clases sociales, los niveles de vida, los oficios y las edades, una división que era marcada.
Las mujeres de la clase alta recurrían a vestidos y tocados españoles.
Mantillas de color azul o negro, al igual que las faldas amplias y largas, siempre acompañadas de peinetas en el cabello, enaguas, pendientes de oro, collares y sombreros de fieltro.
Mientras que las de clases populares confeccionaban sus diseños con telas rústicas como la bayeta proveniente de telares artesanales.
Para la década de 1820, la moda dio un giro, ya que las damas adineradas decidieron cambiar la moda española por el estilo inglés y francés, por lo que agrandaron sus faldas, marcaron sus cinturas y empezaron a usar blusas con mangas tipo globo.
Los hombres de la alta sociedad recurrían al frac, sombrero de copa, chaleco y zapato con hebilla o botas, sin olvidar los jabots, un antecedente de la corbata que consistía en gasas anudadas al cuello.
De acuerdo con el sitio Independencia de México, a finales del siglo XVIII y principios del XIX cuando ya comienzan a circular con más fuerzas las ideas por la Independencia, las mujeres solían vestir con traje más al estilo español y de artesanos locales.
Ellas usaban amplios vestidos de manta, chalinas y rebozos, cuya confección y bordados la realizaban artesanos locales.
Las mujeres de las clases pudientes solían usar tocados y vestidos traídos de España.
Añadían mantillas negras o azules, enaguas, peinetas y pendientes de oro, sombrero de fieltro y collares.
En los días más cálidos preferían los zapatos de cordobán, las medias de algodón, blusas a las que se les bordaban flores y se les adornaba con encajes.
Las mujeres indígenas, mestizas y negras, que eran las de las clases menos favorecidas o populares, vestían ropas de mucha sencillez elaboradas con telas rústicas y artesanales como la bayeta.
En la década que va de de 1820 a 1830, las mujeres ricas criollas, prefirieron las modas provenientes de Francia e Inglaterra, sobre todo favorecidas por el intercambio comercial con Colombia o lo que entonces era la Nueva Granada.
Renunciaban al parecido con las damas españolas.
Esa tendencia fue notable en el uso de faldas anchas, blusas con mangas abombadas y un interés por la cintura muy marcada. Con ello se dio un cambio radical en la vestimenta en relación con la década anterior.
Los hombres, en la clase de los artesanos se calzaban con alpargatas y sin medias, pero la mayoría andaba descalzo.
Y como en otras colonias de América, los esclavos vestían con ropas que desechaban sus amos y generalmente ya convertida en harapos.
Había un accesorio que era utilizado por todas las clases sociales de la época, y se trata de la ruana o poncho, con la diferencia de que los campesinos las usaban siempre y los grandes señores en las ocasiones en que montaban a caballo para sustituir a la capa.
A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX el movimiento sufragista, las encargadas de luchar por el derecho al voto femenino, lograron también trasformaciones en torno a la vestimenta.
Reivindicaron su presencia en el espacio público a partir de lo femenino, con lo cual se da una transformación de carácter cultural y social.
La emergencia de la clase trabajadora puso de moda, sobre todo entre los varones, el uso del pantalón que por mucho tiempo estuvo ligado a la masculinidad.
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